miércoles, 27 de marzo de 2013

RC - Segunda entrega


Nadie que me conozca bien, dudaría que estoy en el proceso de aprender cosas sobre el radio control. Más cosas, muchas cosas.

Información, información. Dudas, muchas dudas. Separar el polvo de la paja, y encontrar la información de verdad. A veces pienso que el tema no es el qué, sino el proceso de aprendizaje en sí. 

Y de entre esas cosas, algunas, son -sinceramente- enigmáticas, no en sí el conocimiento, sino más bien, cómo la industria ha manejado la situación.

Entremos en harina...



La parte "motriz" de un aparato de radio control, no tiene demasiada ciencia. Bueno, sí, los motores Brushless, sin escobillas, requieren un montaje polifásico para mejorar la respuesta a bajo régimen de giro. Pero no es ahí donde quiero ir hoy. Hoy quiero ir a un pequeño artículo, que me sorprendió gratamente. El artículo está aquí

http://www.phoenixmp.com/articles/Brushless%20Motors.pdf

No me sorprendió en si nada de lo que comenta, sino más bien la forma en lo que lo cuenta, de forma que abre la mente a muchas personas.

Lo más complicado, en mi opinión sobre el funcionamiento de los motores eléctricos respecto a los térmicos, es que...¡¡no estamos acostumbrados a ellos!!

Veamos, un coche (de verdad) de gasolina o gasoil, térmico, esto es, que funciona quemando combustible, tiene unas características mecánicas dadas, para un funcionamiento que está dado previamente. Y eso es invariante. Es decir, un coche "tiene" (realmente, "desarrolla") 100CV, y por tanto, acelera de 0 a 100 en 10 s y tiene una velocidad punta de 175 km/h. Y me invento los datos.

Pero ¿y un motor eléctrico? ¿Es igual? ¿Se puede dar una potencia de un motor? Pues no, la verdad es que sería un mal dato, porque sería una potencia dada, para una carga dada y un voltaje dado. Demasiado complicado de entender.

Obviamente, aquí es donde figura la cuña de que los fabricantes hacen lo que quieren.

Y para muestra, tres botones.

1. Fabricante#1, Hobbywing, de motores de tipo medio. Para enthusiasts, pero sin muchas pretensiones. Vamos que luego se venden en las tiendas de los chinos.

¿Qué información aporta? Pásese por aquí: http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=257. Efectivamente, ninguna. Sólo información de las dimensiones. Elija el que quiera, que le va a dar igual. Luego, claro, no da igual, como más adelante veremos. Salen ardiendo...

2. Fabricante#2, Leopard, unos motores que son un poquito mejor, en mi opinión, pero sin muchas pretensiones también. http://www.leopardhobby.com/proviewen.asp?id=1071&sid=1&gid=70&pt=3, mucha más información., incluyendo valores máximos de corriente, de potencia e -incluso- de corriente girando el motor sin carga...lo que nos da información del consumo del motor. Esta información es realmente relevante, y con ella, se puede calcular cuál es el motor más adecuado a nuestras necesidades.

3. Fabricante#3, Reedy, http://www.reedypower.com/products/details/920/, mis favoritos, que son los que tengo, porque vienen de serie en los Team  Associated. Son super-suaves en el funcionamiento, muy eficientes, corren que se las pelan, y no dan ningún problema. Pero la información que aportan, no es muy rica. Sin embargo, tras dar algunos tumbos por ahí, he concluido que la información que dan, es importante, la importante. Dan la "Max. surge current", es la corriente máxima que aguanta el aparato sin destruirse. Fácil, en un laboratorio van subiendo amperios hasta que el motor salta por los aires. Lo repiten 10 veces y listo. No está mal. Sabemos ya, que esa es la máxima corriente que puede recibir el motor. Pero ese límite, no lo tenemos en ninguna parte...¡¡peligro!! Esto empata con los "burnt out" que hablaba Stan en su paper.

Veamos: Hoy por hoy, las baterías de LiPo, que son ya...digamos, las normales, han evolucionado tanto, que no plantean ningún problema de aporte de energía: Dos muestras: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9990, sin buscar mucho, 16 euros, con salida constante de 20C, que son 90 amperios. Si queremos gastar un poco más, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32766, con salida constante de 65C, es decir, 325 A. Queda claro que las baterías van a proveer la potencia que sea necesaria.¿No? Y además, por poco dinero.

Siguiente pieza: El variador. Obviamente, tiene que estar en consonancia con lo que el motor exija. Ya vimos que el Reedy se desintegra ;) a 45A, con lo que no sería necesario un variador de más de ese amperaje. Cualquier búsqueda en eBay del modelo de ESC que tren los B4.1 de Team Associated, nos deja http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4340.m570.l2736&_nkw=SC450-BL, claro que no son caros. Se puede conseguir por 20 euros sin buscar mucho. Pero es que el SC700, de 70A, por muy poco más. ¿Información del fabricante? http://www.teamassociated.com/parts/details/29143/, de risa. ¿Es mejor un ESC de más amperaje? Sí, definitivamente, sí, y trabajará más frío.

Ya tenemos unos cuantos amperios a la entrada de los imanes del motor. ¿Bien? ¿Cómo fluctuará la corriente, y por tanto la potencia? Dependerá de:

  • La posición del mando del acelerador
  • Del peso del vehículo
  • Del desarrollo final (total) 
  • De la posición del embrague (en los Team Associated, es clave).
  • De la cantidad de carga presente en la batería
  • De la edad de la batería
Y de algunas cosas más, como el rozamiento con el suelo, el aerodinámico, (in)eficiencias y más...

Claramente, demasiados factores para poder calcular en un papel, una potencia teórica máxima que va a requerir el vehículo. Los compis que vuelan aviones, tienen un montón de simuladores graciosos, para calcular el tamaño de las hélices, sobre todo porque a ellos sí les va en su integridad hacerlo bien:

http://www.adamone.rchomepage.com/calc_motor.htm Poco aplicables a los coches. 

Éste,  http://dhrc.rchomepage.com/RolloutCalc.htm,  es mucho más aplicable, de hecho es para ellos, pero no tiene en cuenta el peso en la demanda de potencia. La potencia es dada para la batería, lo cual no es correcto.

Lo que me llamó la ateción, es este, http://www.rcuniverse.com/forum/m_2587132/mpage_1/key_/tm.htm  método, gracioso, para calcular el desarrollo/KV correcto. En mi caso, que en el Asso B4.1 lo tengo perfecto, coincide, y en el Asso T4.1, que tengo problemas de temperatura (tras apretar el embrague, porque "le hace gracia" a Ángel), efectivamente, la recomendación sale pasar de 87x18 a 87x17.

Resumiendo: Un motor de 3300KV, 4300, 5000 y 6100 cuestan lo mismo, pero obviamente, ninguno es mejor que otro aunque sí sean más "potentes" cuanto más KV. Pero no hay que elegir pensando en eso, simplemente hay que escoger el que se adapta a nuestro vehículo. Y para un T4.1 es mejor un 3300 que un 4300. Como el T4.1 venía con un Hobbywing 4300KV, ya tenía problemas de temp iniciales, pero después de cambiar los neumáticos de los originales a los Proline Gladiator (muchísimo más altos, 108mm), se alarga el desarrollo, se demanda más potencia, suben los amperios, y la temperatura.

Solución menos dientes en el piñón, gear down. Los chicos de los aviones, dirían, hélice más pequeña.

Y seguiré.

2 comentarios:

  1. Fantástico Artículo! Sobre que terreno llevas las proline gladiator? Que tal el motor hobbywing? Vale la pena cambiar el reedy 3300 por uno de 4300?

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  2. Buenas.

    Las Proline Gladiator van muy bien para hacer el borrico sobre tierra dura, pero en tierra suelta, en una pista de tierra, van ...no mal...lo siguiente. Fatal. Derrapan de lo lindo. Además, tienen 108mm de diámetro, 8 más que el resto de las ruedas normales, lo cual alargan un 10% el desarrollo. Yo no las recomiendo. Me acabo de comprar un arsenal de ruedas en el Amainhobbies.com y probaré a ver cuál va mejor. De todas formas, ya he gastado un par de éstas http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1461_1700/products_id/186711/n/OFNA-High-Grip-Fuzzy-Tires-w-Inserts-4, y van mucho mejor que las Gladiator.

    Respecto al motor, el 4300 hace constantes caballitos y desbordamientos del embrague, con lo que tengo que concluir que 3300 es mejor.

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